Autor: Marko

Der Lichtschalter hat Funktionen, die auf den ersten Blick nicht sofort offensichtlich sind.

0. AUS = Komplett reingeschoben
1. Stufe = Park-/Standlicht, Rücklicht und Instrumente
2. Stufe = Scheinwerfer, Rücklicht und Instrumente

• Das Drehen des Knopfes regelt die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung.
• Das Drehen komplett im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag schaltet die Innenbeleuchtung AN.

Links Lichtschalter, rechts daneben Scheibenwischer

Fußschalter für die Umschaltung von Abblend- auf Fernlicht

Chevrolet hat mit dem 1969 Camaro das Zündschloss in die Lenksäule versetzt. Beim 1967 und 1968 Modell befand sich dies in der Armaturentafel.

Im Handbuch wird für das Zündschloss und die damit verbundene Diebstahlsicherung folgendes beschrieben:

Das Diebstahlsicherungsschloss mit fünf Positionen befindet sich auf der rechten Seite der Lenksäule. In der „Sperr“-Position [LOCK] sind die Lenk- und Schaltmechanismen sowie das Zündsystem automatisch verriegelt, um zusätzlichen Schutz vor Diebstahl zu bieten. Der Wählhebel für das Getriebe muss sich bei Automatikgetrieben in der „Park“-Position und bei Schaltgetrieben im Rückwärtsgang befinden, bevor der Schlüssel in die „Sperr“-Position gedreht werden kann. Die „Zubehör“-Position [ACCESSORY] erlaubt die Nutzung elektrischer Zubehörteile, wenn der Motor nicht läuft. Die „Aus“-Position [OFF] ermöglicht das Abschalten der Zündung, ohne die Lenksäule oder die Getriebeverriegelung zu blockieren. Der Schlüssel kann nur in der „Sperr“-Position eingesteckt oder entfernt werden.

Achtung: In einer Parksituation immer das Lenkrad loslassen, BEVOR der Zündschlüssel in die „Sperr“-Position gedreht wird. Das Drehen der Räder nach links oder rechts bei stehendem Fahrzeug „spannt“ das Lenksystem, was zu einem starken „Rückfedern“ des Lenkrads führen kann, wenn die Sperre gelöst wird. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme niemals durch das Lenkrad greifen, um Bedienelemente zu betätigen oder aus einem anderen Grund.

Bei fast jedem Camaro wird der Frontspoiler nachgerüstet. Häufig werden dabei ebenfalls die drei Streben zum Hilfsrahmen und den seitlichen Kotflügelverlängerungen montiert. Der Spoiler selbst ist nur mit ein paar Schrauben an der Frontschürze befestigt.

Zum Problem kann es werden, wenn man den Frontspoiler demoliert. Zum Beispiel beim Auffahren auf einen zu hohen Bord oder, wie es mir passiert ist, in das Straßenbankett abgeht.

So oder so, wird der Spoiler nach hinten gedrückt und die Streben mit. Der Spoiler ist hin, da der aus Kunststoff ist, bricht er einfach. Die stabilen Metallstreben werden jedoch ebenfalls nach hinten gedrückt. Die beiden äußeren Streben verbiegen jetzt die unteren Kotflügelverlängerungen, also die Verbindung vom Kotflügel zur Frontschürze. Das ist ganz Übel.

Bei mir musste das Ansatzstück getauscht und lackiert werden und ebenso der verchromte Radlauf. Die Strebe ist übrigens intakt geblieben. Auch hat die Frontschürze nichts abbekommen, weil der Spoiler an den Schrauben einfach ausgebrochen ist.

Man sollte sich also überlegen, ob man die Streben wirklich benötigt. Nach meiner Meinung: Nein! Bestenfalls wird sicher die mittlere ausreichen, da diese am massiven Bügel zwischen Motor- und Fahrwerksaufhängung angeschraubt wird.

Im Beitrag „Klebknete“ habe ich beschrieben, wie man schnell sich ständig senkende Außenspiegel fixieren kann. Diese Provisorium wird jetzt durch eine dauerhafte Lösung ersetzt, in dem die Kugelaufnahme nachgearbeitet wird.

Lösung

Um das Spiegelgelenk zu erreichen, muss das Glas vom Gehäuse getrennt werden. Bei der Recherche im Internet lässt sich feststellen, dass das Glas an vier Punkten mit dem Gehäuse verklebt ist. Dies gilt es als Erstes zu lösen.

Es sind verschiedene Lösungsmittel denkbar. Da ich aber die Umwelt und mich selbst schonen möchte, entscheide ich mich für Brennspiritus aus dem Super- oder Baumarktregal. Der wird in ein flaches Behältnis gegossen und der Spiegel mit dem Glas nach unten dort hineingelegt. Nach einigen Stunden (bei mir Übernacht), lässt sich das Glas mit einem kleinen Saugnapf abheben und aus dem Gehäuse ziehen.

Der schwarze Streifen dient als „Rückwand“ für die Glasbeschriftung „Objects in Mirror…“ und sollte nicht entfernt werden.

Die verbliebenen gelösten Klebpunkte bleiben am Glas oder dem Gehäuse und werden als Basis für das neue Befestigen verwendet.

Die Kugelaufnahme, also die schwarze angenietete Platte mit der Wölbung muss bearbeitet werden. Das kann gemacht werden, indem die Niete fester „geschlagen“, die Platte oder die Wölbung „bekloppft“ werden. Alles soll dafür sorgen, dass das Kugelgelenk zum Spiegelfuss schwergängiger wird. Wichtig: Zu festes Schlagen kann die Kugel nach vorn durch die Rückwand vom Spiegelgehäuse drücken. Das wäre dann ganz schlecht.

Wir haben die Niete selbst mit Hammer und Meißel gezielt behämmert und dabei die Platte fester an die Kugel gepresst. Das hat eine merkliche Verbesserung bewirkt. Das Bearbeiten der schwarzen Platte hat keine Besserung gebracht, eher war das Gelenk hinterher noch loser.

Als letzter Schritt werden in den Zwischenraum von der Platte zum Gehäuse noch ein paar Tropfen blauer Schraubensicherung (halbfest) gegeben. Diese Tropfen werden auf das Gelenk aufgetragen, was die Beweglichkeit bremst und das Gelenk etwas zäher macht.

Anschließend klebe ich das Glas mit Silikon-Kit wieder ein.